Как затягивать ГБЦ и с каким усилием динамометрическим ключом на ВАЗ 2112 16 клапанов, 2110, 2109, 2

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов схема, усилие

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

  • сгорание бензина в движке;
  • отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

  • функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
  • благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

  • насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
  • качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
  • если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

  1. Верхний правый угловой.
  2. Нижний правый угловой.
  3. Верхний левый угловой.
  4. Нижний левый угловой.
  5. Верхний второй слева.
  6. Верхний второй справа.
  7. Второй нижний справа.
  8. Второй нижний слева.
  9. Верхний посередине.
  10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

  1. Средний нижний.
  2. Верхний нижний.
  3. Нижний второй слева.
  4. Нижний второй справа.
  5. Верхний второй справа.
  6. Верхний второй слева.
  7. Нижний угловой слева.
  8. Верхний угловой слева.
  9. Нижний угловой справа.
  10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

  1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
  2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
  3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Длина болтов гбц ваз 2112 16 клапанов

ГБЦ ВАЗ 2112

Головка цилиндров общая для четырех цилиндров, она отлита из алюминиевого сплава, к блоку крепится десятью болтами и центрируется двумя втулками. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку, болты следует затягивать на холодном двигателе в определенной последовательности.

В головке находятся два распределительных вала, 16 клапанов с направляющими втулками и седлами и 16 гидрокомпенсаторов.

Тарелка впускного клапана имеет несколько больший диаметр, чем выпускного. Это сделано для лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью.

Распределительные валы — пятиопорные, литые, чугунные, у каждого — по восемь кулачков. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов не взаимозаменяемы.
Опоры распределительных валов выполнены в головке, а их крышки объединены в корпус подшипников, устанавливаемый на головку. Заменять корпус подшипников необходимо в сборе с головкой цилиндров. Сверху корпус подшипников закрыт крышкой головки блока с маслозаливной горловиной.

Замена прокладки

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Порядок выполнения работы:

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

Читайте также:  Чем смазать уплотнительные резинки на пластиковых окнах на зиму, для профилактики

4. На моделях с впрыском топлива снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки.

5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.

6. Снимите термостат.

7. Отверните гайку 1 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

8. Отведите кронштейн в сторону.

9. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня масла в картере двигателя.

10. Кроме того, на двигателе мод. 2111 отверните или ослабьте затяжку гайки крепления поддерживающего кронштейна 1, отверните болт крепления опорного кронштейна 2 и…

11. …отсоедините колодку (белого цвета) с проводами от датчика положения коленчатого вала, отжав пластмассовую защелку.

12. Снимите ремень привода распределительного вала с его зубчатого шкива, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите его в сторону и снимите натяжной ролик (см. подраздел Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика).

13. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, вставив отвертку (показана стрелкой) в ее отверстие и уперев в шпильку, отверните болт крепления шкива и снимите его вместе с шайбой.

14. С помощью двух отверток снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.

15. Снимите крышку головки блока

Замена реле стартера по ссылке.

Ремонт

Клапаны го конструкции подобны клапанам двигателя мод. 2110, но имеют меньший диаметр тарелок и стержней У впускного клапана диаметр тарелки 29 мм, у выпускного — 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975+0,007! мм, выпускного — (6,965±0.007) мм.

На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,5! Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм. а под нагрузкой (550+27.5) Н [(56,1±2,8) кгс] -24 мм,

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстия): головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, и поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным нэ нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительны* валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.

Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены, чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками

Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров аналогичны описанным для двигателя мод. 2110.

Для ремонта Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовый ключ «на 10». шестигранник «на 10», отвертка, пинцет

1.Снимите головку блока цилиндров с двигателя .

2.Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.

3.Выверните датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.

4.Выверните два болта крепления и снимите кронштейн топливных трубок.

Момент затяжки

Работу проводим при замене прокладки головки, ремонте клапанного механизма и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

1) Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость.

2) Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки, приемную трубу, массовые провода с левого торца головки, разъемы датчиков температуры охлаждающей жидкости и давления масла, шланги отводящего патрубка системы охлаждения.

3) Снимаем ресивер с дроссельным узлом, впускной коллектор, топливную рампу с форсунками и трубками, крышку головки цилиндров, кронштейн задней опоры силового агрегата, зубчатые шкивы распределительных валов и заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4) Демонтировать головку можно, не снимая впускной и выпускной коллекторы.

В приведенном варианте разборки коллекторы для наглядности сняты. Все вышеперечисленные операции по демонтажу см. В соответствующих разделах.

5) Шестигранником на 10 отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Вынимаем болты с шайбами.

8) Дальнейшую разборку головки проводим на верстаке.

9) Демонтируем корпус подшипников распределительных валов, снимаем распределительные валы и вынимаем гидротолкатели (см. Замена гидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-2112).

10) Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления отводного патрубка системы охлаждения.

11) Снимаем патрубок со шпилек.

12) Ключом на 21 отворачиваем датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

13) Рассухариваем клапаны, снимаем пружины с тарелками (см. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателя ВАЗ-2112).

14) Для упора клапанов при сжатии пружин подкладываем под их тарелки (снизу головки) деревянный брусок.

15) Вынимаем клапаны из направляющих втулок головки цилиндров.

16) Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

17) Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности.

18) Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.

19) Смазываем моторным маслом стержни клапанов, отверстия направляющих втулок, отверстия под гидротолкатели и новые маслоотражательные колпачки.

20) Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

21) Новую прокладку и головку цилиндров устанавливаем на блок по двум центрирующим втулкам.

22) Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в три приема по схеме (см. Рис. Порядок затяжки болтов головки цилиндров): первый приемP затяжка 20 Нм (2 кгс. М) второй приемP третий прием доворот на 90`.

23) Болты крепления головки допускается применять повторно только в случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм. Если она больше, заменяем болт новым.

Снятие

Работу проводим при замене прокладки головки, ремонте клапанного механизма и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки, приемную трубу, «массовые» провода с левого торца головки, разъемы датчиков темпера­туры охлаждающей жидкости и давления масла, шланги отводящего пат­рубка системы охлаждения. Снимаем ресивер с дроссельным узлом, впускной коллектор, топливную рампу с форсунками и трубками, крышку головки цилиндров, кронштейн задней опоры силового агре­гата, зубчатые шкивы распределительных валов и заднюю крышку ремня привода ГРМ. Демонтировать головку можно, не снимая впускной и выпускной коллекторы. В приведенном варианте разборки коллекторы для наглядности сняты. Все вышеперечисленные операции по демонтажу см. в соответствующих разделах. Шестигранником «на 10» отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Вынимаем болты с шайбами.

Снимаем головку блока цилиндров.. …и ее прокладку. Дальнейшую разборку головки проводим на верстаке. Демонтируем корпус подшипников распределительных валов, снимаем распределительные валы и вынима­ем гидротолкатели (см. «Замена гидротолкателей клапанов (16 клапанного ) двигателя ВАЗ 2110 2111 2112 »

Читайте также:  Сколько стоит процесс зарядки смартфона

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводного патрубка системы охлаждения.

Снимаем патрубок со шпилек.

Ключом «на 21» отворачиваем датчик указателя температуры ох­лаждающей жидкости. Рассухариваем клапаны, снимаем пружины с тарелками (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов ВАЗ 2112»). Для упора клапанов при сжатии пружин подкладываем под их тарелки (снизу головки) деревянный брусок. Вынимаем клапаны из направляющих втулок головки цилиндров. Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин. Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной после­довательности. Перед установкой очищаем поверх­ности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла. Смазываем моторным маслом стержни клапанов, отверстия направляющих втулок, отверстия под гидротолкатели и новые маслоотражательные колпачки. Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Новую прокладку и головку цилиндров устанавливаем на блок по двум центрирующим втулкам. Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в три приема по схеме (см. рис.): первый прием — затяжка 20 Н-м (2 кгс-м); второй прием — доворот на 90°; третий прием — доворот на 90°.


Порядок затяжки болтов креп­ления головки цилиндров. Болты крепления головки допуска­ется применять повторно только в случае, если они вытянулись до дли­ны не более 95 мм. Если она больше, заменяем болт новым.

Установка

1. Перед установкой очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки от грязи, масла и остатков старой прокладки.

2. Удалите из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость,

3. Проверьте наличие двух центрирующих втулок в блоке цилиндров и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

4. Установите головку на блок цилиндров и затяните болты ее крепления.

5. Дальнейшую установку снятых при разборке узлов и деталей проводите в порядке. обратном снятию.

Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.

Сборка

При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.br> Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.

Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.

Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:

– затяните болты моментом 20 Н·м
(2 кгс·м);

– доверните болты на 90°;

– снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. рис. Схема привода распределительных валов). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкивов распределительных валов, поверните шкивы на необходимые углы, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

Нанесение герметика

Снимаем пластиковую крышку. Снимаем ресивер. Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы. Снимаем модуль зажигания. Снимаем шланг вентиляции картера с патрубка крышки головки цилиндров.

В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить. Для этого снимаем зубчатые шкивы распределительных валов. Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла. Отворачиваем и вынимаем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры силового агрегата.

Вынимаем из корпуса направляющие трубы свечей зажигания. При необходимости заменяем гидротолкатель новым и устанавливаем в гнездо. Перед сборкой очищаем головку цилиндров и корпус подшипников распределительных валов от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров. Устанавливаем корпус подшипников и равномерно затягиваем болты крепления.

Запрессовываем новые сальники распределительных валов. С другой стороны головки блока цилиндров запрессовываем заглушки. Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке. Перед установкой крышки головки цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, герметик Локтайт 574.

Читайте также:  Проверка и регулировка фар автомобилей Хонда Фит и Хонда Джаз 1

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: болты

Пошаговая инструкция затяжки

При установке головки следует придерживаться последовательности:

  1. Очистить контактные поверхности на блоке и головке от грязи и пыли, потёков масла и охлаждающей жидкости, а также от прилипших остатков прежней прокладки или герметика.
  2. Осмотреть в блоке отверстия, внутри которых нарезана резьба для вворачивания болтов фиксации головки. В них не должно быть никакой жидкости и грязи, иначе болты докрутить до конца не удастся. А при чрезмерном усилии может произойти срыв резьбы в блоке или поломка болта.
  3. Проверить и установить на место центрирующие направляющие в блок и выставить по ним новую прокладку.
  4. Подготовить головку к установке, смонтировать на ней все детали и произвести предварительную смазку необходимых узлов (например, стержней клапанов).
  5. Установить на прокладку головку блока и вставить в отверстия 10 болтов крепления и затянуть их в несколько приемов.
  6. Затянуть все болты по схеме (изображение выше). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
  7. Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
  8. Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом.

При размещении головки блока на более простой двигатель последовательность несколько иная:

  1. Осмотр и очистка поверхностей и отверстий проводятся по аналогии с 16-клапанной головкой.
  2. Первым этапом болты затягиваются начиная от центра головки в соответствии со схемой (см. в фотогалерее) с моментом 20 Н/м.
  3. По этой же схеме производится первая затяжка болтов с моментом в диапазоне 70-85 Н/м.
  4. Доворот болтов на 90 градусов в той же последовательности.
  5. Повторный доворот еще на 90 градусов.

Последствия неправильной установки ГБЦ

Правильная затяжка головки блока очень важна, поскольку от этого напрямую зависит работоспособность мотора. ГБЦ выполняет роль крышки цилиндров, и любые нарушения в ее посадке сказываются на процессах, происходящих внутри силового агрегата.

Недостаточная затяжка головки приводит к падению компрессии из-за потери герметичности в месте стыка ГБЦ с блоком цилиндров, прогоранию прокладки, прорыву рабочих газов из цилиндров и попадание их в каналы систем смазки или охлаждения, проникновению в камеры сгорания технических жидкостей, что в свою очередь негативно сказывается на функционировании силового агрегата и может стать причиной очень серьезных поломок.

Чрезмерная затяжка тоже ничего хорошего не несет, в этом случае нередко происходит повреждение головки — появляются трещины, или разрушаются крепежи – разрыв болтов, срыв резьбы т.д.

Неравномерная или неправильная затяжка зачастую становиться причиной коробления головки, из-за которого в местах стыка ее с блоком появляются зазоры, что приводит к тем же последствиям, что и недостаточное затягивание.

Особенности детали

Головка блока цилиндров – конструктивно достаточно сложная деталь. Представляет она собой массивную плиту, в которой проделаны каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения, и технологические отверстия – свечные, для форсунок (в дизелях), крепежные.

Также сверху на ГБЦ имеется так называемая «постель» распределительного вала – посадочное место под его установку.

Несмотря на свою массивность, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие при затяжке часто приводит к трещинам в стенках и перемычках. Для изготовления ГБЦ используется два вида металлов – алюминий (наиболее распространенный) и чугун.

Для закрепления последней применяются стальные болты или шпильки с гайками. К примеру, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками. Разница в материалах изготовления головки и ее крепежных элементов имеет один негативный фактор – разное температурное расширение компонентов при нагреве, особенно это касается ГБЦ из алюминия.

Неравномерная затяжка крепежных элементов (гайки, шпильки и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению излишних напряжений в структуре металла, вследствие чего происходит коробление головки.

Условия затяжки болтов

При установке головки блока важно соблюдение технологии затяжки, которая включает в себя ряд критериев:

  • Порядок затягивания;
  • Усилие;
  • Состояние крепежей (к примеру, шпилек с гайками);

У каждого двигателя свой порядок затягивания, который необходимо соблюдать, чтобы обеспечить равномерное притягивание головки к блоку и исключить возникновение напряжений на каких-либо участках поверхности. К примеру, на ВАЗ 2105 это выглядит так. Усилие – еще один немаловажный фактор для правильного крепления данного элемента двигателя. Притягивание плиты осуществляется в несколько подходов (на разных моторах количество их отличается), каждый из которых выполняется со своим усилием.

Крепежи головки блока затягиваются с достаточно большим усилием, что приводит к их вытягиванию. Поэтому на множестве двигателей не допускается повторное использование болтов, они в обязательном порядке заменяются. Но есть и моторы, у которых замена крепежей не нужна и возможна их повторная установка.

Вся информация относительно технологии затяжки ГБЦ указывается в тех. документации к авто, также нередко ее указывают на упаковках прокладки головки и крепежей.

Общие правила выполнения работ

Ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

  • Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
  • Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой;
  • Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно.
  • Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.

Распространенные ошибки затяжки болтов

Самые распространенные ошибки:

  • Заливка масла в крепежные отверстия для смазки резьбы (жидкость несжимаема, поэтому залитое масло не даст нормально затянуть головку);
  • Перетяжка (превышение усилий при затягивании приводит к повреждениям ГБЦ и самих крепежных элементов);
  • Применение поврежденных или несоответствующих ключей (возможен срыв граней головок болтов, после чего нормально затянуть или выкрутить их будет проблематично);
  • Использование на замену неподходящих болтов (крепежи с разных двигателей могут отличаться по длине, межвитковому расстоянию резьбы, высотой и диаметром головки);

Следует использовать только крепежные элементы, предназначенные для конкретного двигателя и полностью соблюдать условия выполнения работ.

Выполнение операции без динамометрического ключа

Выполнение работ без спец. инструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).

Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» прилагаемое усилие. В остальном же общая методика работ такая же, как и с использованием спец. инструмента:

  • Заворачиваем «от руки» все болты;
  • Делаем 1-й подход, прилагая среднее усилие (при этом стараемся тянуть все болты с одинаковым усилием, плавно и без рывков). Обязательно следуем порядку затяжки;
  • Выполняем второй подход, повысив усилие (чтобы более точно «ощущать» усилие, ключ с наращенным плечом следует тянуть «на себя», а не толкать «от себя»);
  • Третий подход делаем с высоким усилием (проворачиваем до момента, когда болт остановиться).
Ссылка на основную публикацию
Как Записаться К Психотерапевту Через Госуслуги
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Краснокамская централ Записаться на приём к врачам ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ можно: 1. При...
Как заменить масло АКПП Тойота Камри v40 Периодичность Фотоотчет
Замена масла в АКПП Тойота Камри V50 своими руками на видео Toyota Camry V50 – достаточно ремонтопригодный в гаражных условиях...
Как заменить масло в двигателе УАЗ Patriot
Частота замены масла УАЗ Патриот Замена масла ДВС — одна из самых распространённых операций, проводимых владельцами автомобилей. За кажущейся простотой...
Как запомнить сигналы регулировщика Стих-запоминалка про регулировщика
Регулировщик пдд в картинках Авто Брянск Регулировщик дорожного движения встречается на наших дорогах нечасто. Поэтому правила ПДД о регулировщике со...
Adblock detector